Langenschwalbacher von Schlosser - Baubericht

Erstellt am Montag, 26. November 2007, zuletzt aktualisiert am Dienstag, 7. September 2010

Da die einzigen Modelle der sogenannten Langenschwalbacher, die einst von Arnold angeboten wurden, formtechnisch überholt und schon seit längerer Zeit nicht mehr im Handel erhältlich sind, suchte ich nach einer Alternative für diese interessanten Personenwagen. Als DRG-Nachbauversion der Bauart 1923 mit Tonnendach werden diese als Messingbausätze bei der Fa. Bernd Schlosser, Lengsfelder Str. 1 b in 36460 Dietlas (Tel. 036963 / 20040) angeboten. Nach der telefonischen Bestellung eines Wagenpärchens (im Okt. 2007 zu je ca. 55 € pro Wagen) dauerte es bis zum Eintreffen des Päckchens ca. 2 Wochen. Ich erhielt pro Wagen 2 sauber geätzte Messing- sowie eine Neusilber (?) platine nebst einem Beutelchen mit Kleinteilen, einem Kunststoffgußteil für die Inneneinrichtung, einem kleinen Bogen mit Wassergleitbildern für die Beschriftung sowie einer achtseitigen Bauanleitung stellvertretend für alle Wagentypen, die im Detail manchmal etwas ausführlicher sein könnte.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Bausatz hält, was der erste gute Eindruck verspricht; allerdings ist er nichts für "Doppellinkshänder" - ein wenig bastlerisches Grundgeschick sowie das entsprechende Werkzeug müssen vorhanden sein. Man benötigt einen kleinen Seitenschneider, eine Spitzzange, eine feine Pinzette, ein Bastelmesser, eine Schlüsselfeile, dünnflüssigen Sekundenkleber sowie einen kleinen Pinsel für das Positionieren der Wassergleitbilder.
Die einzelnen Baugruppen - Drehgestelle, Wagenboden, Wagenkasten etc. - werden aus den Ätzteilen zusammengefaltet und anschließend mit dünnflüssigem Sekundenkleber verklebt. Hierzu sind vorgeätzte Biegekanten vorhanden, wodurch diese Arbeitsschritte unkompliziert und sauber bewerkstelligt werden können. In Einzelfällen, nämlich dann, wenn an einem Biegefalz eine größere Stabilität gegen z.B. unbeabsichtigtes späteres Verbiegen erzielt werden soll, kann man die Biegekanten mit einem Tropfen Lötzinn verstärken. Das Dach wird am besten unter Zuhilfenahme eines runden Holzstückes (Besenstiel etc.) gebogen. Sind alle Einzelbaugruppen zusamengesetzt, erfolgt ein erster Probezusammenbau.
Ist sichergestellt, dass alle Baugruppen sauber zueinander passen, werden diese gründlich enfettet. Ich habe hierzu ein Ultraschallbad mit warmem Wasser benutzt, dem ich einige Tropfen Geschirrspülmittel zugegeben habe. Von Aceton etc. ist abzuraten, da Sekundenkleber wohl gegen Wasser, nicht aber gegen alle Lösemittel beständig ist.
Anschließend werden alle Teile/Baugruppen des Modells zunächst grundiert und nach ausreichender Trockenzeit lackiert. Verwendet habe ich hierzu eine Einfachairbrushpistole für 15 € von Revell sowie Druckluft aus der Dose; bei den jeweils nur kurzen Spritzphasen ist diese Minimalausrüstung völlig ausreichend. Zu beachten ist jedoch, daß die Dose in ein Warmwasserbad gestellt werden sollte, damit durch die entstehende Verdunstunskälte bei der Gasentnahme der Druck nicht zu sehr abfällt ud die Spritzpistole dann zu kleckern beginnt.
Nach 24 h Tockenzeit werden die Beschriftungen aufgebracht, gefolgt von einerm weiteren Lackiergang mit mattem Klarlack. Nach gründlichem Trocknen erfolgt nun die Endmontage. Damit die Lackierung darunter nicht leidet, sollte davor trotz aller Ungeduld am besten einige Tage gewartet werden, da dieser Arbeitsgang recht griffintensiv ist.
Aufpassen: Die Bühnen samt Pufferbohlen müssen stirnseitig bündig auf den Wagenboden und nicht vor, sondern zwischen die Seitenwände des Fahrgestells gesetzt werden, damit später der Wagenkasten klemmfrei aufgesetzt werden kann - es geht hier um Zehntelmillimeter. Erst nachdem dies sichergestellt ist und man die richtige Positionierung dieses Bauteils verstanden (!!) hat, darf es nach Einsetzen der KK-Kinematik verklebt werden. Ein Fehler in dieser Baustufe kann das gesamte Modell verderben!

Auf folgende Punkte ist beim Bau besonders zu achten:

- Teile erst dann biegen, wenn man den Sinn des Arbeitsschrittes verstanden und nachvollzogen hat. Wird ein Teil verkehrt herum gebogen, hat man keine zweite Chance: Es wird beim Korrekturversuch abbrechen.

- Konzentrische Lage der Achslagerbohrungen beachten, Ungenauigkeiten müssen später mit einem erhöhten Rollwiderstand bezahlt werden. Der Achslagerabstand ist um ca. 1 mm zu weit; die Seitenteile müssen deshalb etwas über den rechten Winkel hinaus zusammengebogen werden, damit die Radsätze nicht zu lose sitzen bzw. herausfallen. Die Achslagerbohrungen sollten ohne Farbe bleiben; ich habe sie deshalb vor Lackierung der Drehgestelle mit einem Tropfen Maskierlack abgedeckt.

- Entgegen der Anleitung können die Räder mit etwas Geschick durchaus VOR Montage der Drehgestelle am Wagenboden eingesetzt werden; dadurch wird dieser Arbeitsgang erleichtert.

- Scheibenfolien erst nach dem Verkleben des Daches und nach vollständiger Trocknung des Klebers einsetzen, sonst erblinden die Scheiben durch die Dämpfe des Sekundenklebers.

- Beim Einsetzen der Inneneinrichtung sicherstellen, daß diese nicht auf die Sicherungslaschen der KK-Kinematik drückt. Ggf. die Inneneinrichtung an den entsprechenden Stellen ausarbeiten, sonst klemmt später die Mechanik.

- Bei Verwenden der beiliegenden Fleischmann-Profikupplungen ist der Kupplungsabstand zu gering, so daß die Wagen nicht einkuppeln. Abhilfe: Die kleinen Rastzapfen an den KK-Köpfen entfernen, die Köpfe nicht vollständig in die Aufnahme einschieben und mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern.

- Und zum Schluß, aber vielleicht als wichtigster Tip: Wenn man keine Lust mehr hat: AUFHÖREN und am nächsten Tag weiterarbeiten !!!!!!


Fazit:

- Sehr guter, paßgenauer Bausatz mit viel Bastelspaß
- Wenig Nacharbeit erforderlich (Gußgrate an Batteriekasten und
Inneneinrichung planfeilen)
- Sehr filigrane Modelle mit hervorragender Detaillierung
- Zeitaufwand: Ca. 4-5 Bastelabende pro Wagen (ohne
Trocknungsphasen)
- Die Laufeigenschaften sind befriedigend, allerdings nicht so
leichtlaufend wie die meisten Industriemodelle. Sorgfalt beim Bau
zahlt sich hier aus.


Kritikpunkte:

- Der Achslagerabstand der Drehgestelle ist um ca. 1 mm zu groß.
- Zu geringer Kupplungsabstand bei Verwendung der GFN-
Profikupplung, Ankuppeln ohne Nacharbeit z.T. nicht möglich.


Aber nun Schluß der Vorrede; ich kann nur jeden ermutigen, sich an diese Bastelei ebenfalls heranzuwagen. Lohn der Mühe sind wunderschöne Wagenmodelle, die nicht auf jeder Anlage zu finden sind.